Küsimus:
Arduino Pro Mini (3,3 V versioon) sisendpinge vahemik / tolerants
DominicM
2014-03-16 06:33:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Mul on mõned Arduino Pro Mini kloonid (odavad Hiina asjad) ja sooviksin neid toita 12 V toiteallikaga (sama mis ventilaatori pinge). Arduino Pro Mini spetsifikatsiooni kohaselt võib RAW-tihvt võtta 3,35–12 V (3,3 V mudel). Praktikas tähendab see, et 12V PSU-d ei saa kasutada, kuna need on peaaegu alati üle 12V ja madala koormusega. Lugesin, et selle plaadi pingeregulaator on võimeline kuni 16V sisendini. Proovisin ühendada odava 12 V toiteadapteri, mis luges koormuseta 15,1 V, kuid arduino kloonplaadil olev komponent plahvatas koheselt. Tundub, et juhatus töötab endiselt, kui toiteallikaks on USB-programmeerija. Läbi põlenud komponent asub VCC, RST ja GND tihvtide kohal.

Miks see juhtus? Mida ma lihtsalt kahjustasin ja mis kõige tähtsam, milline on ohutu pinge tase? Mul on juba mõni 12 V lülitus toiteallikas. Kahju oleks, kui ma neid kasutada ei saaks.

Lahendus:

Lõpuks näib, et see oli vigane arduino kloon, vigane või ebakvaliteetne toiteadapter või asjaolu, et ma toitsin toite enne plaadi RAW sisendnõela ühendamist. Odavad 12V lülitusallikad töötavad suurepäraselt, isegi kui minu multimeeter registreerib sisselülitamise ajal kuni 30V pinge.

Tundub, et ametlikul saidil pole ühtegi Pro Micro plaati. Leian selle ainult Sparkfunist. Kas saaksite kontrollida, milline tahvel teil on?
Minu viga, see on tegelikult Pro Mini (nüüd parandatud).
Kaks vastused:
#1
+18
Cybergibbons
2014-03-16 15:25:13 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ehtne Pro Mini kasutab MIC5205 regulaatorit, mis peaks selle sisendis normaalselt vastu võtma kuni 16 V, absoluutse maksimumiga 20 V. On ebatõenäoline, et regulaatorit 15,1 V kahjustaks.

Kuid teie märgitud puhutud komponent on kondensaator. SMD kondensaatorid on saadaval erineva pingega, tavaliselt 4 V, 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V ja 50 V (ja rohkem, kuid ignoreerime neid selle jaoks). Vaheväärtusi pole harva näha.

SMD kondensaatorid ei talu väga täpselt määratletud kõrgema pinge kasutamist. See kehtib eriti elektrolüütiliste ja tantaalkondensaatorite kohta. Ehtsate Pro Mini puhutud kondensaator on polariseeritud (hall riba ei paki ja skeem näitab seda), seega võime järeldada, et see on elektrolüütiline või tantaal. 10µF SMD elektrolüütikut selles pakendis tõenäoliselt ei ole, seega on see peaaegu kindlasti tantaal.

Sparkfun müüb 10µF tantaale ja nende väärtus on 16 V. On üsna tõenäoline, et need on samad, mida kasutati ka Pro Mini puhul. 15,1 V on väga lähedal 16 V-le - tegelikult kui see on halvasti silutud toiteallikas, võib arvesti näidata 15,1 V, kuid piigid võivad olla 16 V või isegi 20 V. Soovitatav on vähendada tantaalide pinge reitingut vähemalt 50%.

On tõesti oluline mõista, et enamik odavaid alalisvoolu toiteallikaid ei ole reguleeritud ja toodavad väga auklik väljundpinge reguleerimine puudub:

enter image description here

Tantaalides pole ka vastupidist pinget lubatud, nii et kui kasutate vastupidist pinget, hüppab see.

Nii et see on üsna tõenäoline, et pingutasite korki üle ja lasite selle õhku. Sa võiksid need asendada kõrgema nimiväärtusega kondensaatoritega - ma läheksin 35 V-le, kui soovite toita 15,1 V. Ühe kondensaatori eemaldamine ja eemaldamine on suhteliselt lihtne seni, kuni padjad pole kahjustatud. Realistlikult võiksite kasutada SMD asemel RAW ja GND vahel tavalist pliiga 10uF elektrolüüti.

MUUDA: regulaatori andmelehte vaadates ei tohiks tegelikult olla vahet, kas see 10uF on olemas või mitte:

1μF kondensaator tuleks paigutada IN-st GND-ni, kui sisendi ja vahelduvvoolu filtri kondensaatori vahel on rohkem kui 10 tolli traati või kui sisendina kasutatakse akut.

Mõned regulaatorid nõuavad tingimata sisendkondensaator, teistega on see lihtsalt soovitatav. Tundub, et see on lihtsalt soovitatav. Nii et kui see ei tööta praegu välise toiteallikaga, võite olla ka regulaatori puhunud.

Isegi kui klooniplaat kasutab erinevat SMD regulaatorit, on nende omadused kõik väga sarnased. Nagu öeldud, vajavad mõned töötamiseks sisendis kondensaatorit, nii et selle asendamine võib selle parandada.

On veel üks kaalutlus, et 15,1 V-lt 3,3 V-le langetamine SMD-regulaatorile ei ole suurepärane idee . Peate kulutama palju energiat.

MC5205 suudab 455 mW hajutada minimaalse PCB jalajäljega (mis Pro Mini-l on) ja ümbritseva keskkonna temperatuur on 25 ° C:

Thermal calc

Nii et me teame maksimaalset võimsust, mida saame hajutada, ja teame pingelangust - saame seejärel arvutada voolu:

P = (Vin - Vout) * I

0.455 / (15.1 - 3.3) = I

I = 38.5mA

See pole üldse palju. Võiksite kaaluda tahvli reguleerimist ja tõenäoliselt pigem lülitusregulaatori kui lineaarse regulaatori abil.

Märgin ka teie PS-d:

12V PSU maapind jagatakse Arduino maapinnaga, pole kindel, kas see võib olla põhjus.

Kui neid ei jagataks, ei oleks see kuidagi võimalik. Neid tuleb jagada, vastasel juhul ei viidata toiteallika Vcc-le midagi ja seda võib ka mitte olla.

Fantastiliselt detailne vastus! Kasutataval psu-l võib olla kõrgem tipppinge. Kas ka probleem võib olla lülitiga toiteallikal? Kahjustatud kondensaatorile on kirjutatud "a104C" ja selle alla "3A052". Pole kindel, mida see tähendab. Padjad tunduvad korralikud, kuna võtsin RAW-tihvtiga ühendust ainult vähem kui pool sekundit. Püüan jootma tavalise 35V kondensaatori, kui mu jootekolb saabub. Ma eeldan, et suurem kork on ok?
Puhutud tantaal tooks tõenäoliselt rohkem kahju kui lihtsalt puhutud kondensaator (näiteks näiteks kõrbenud PCB).
Näen ainult kondensaatori kahjustusi, trükkplaadil pole jälgi. Korki ülaosas on auk ja seest osa paljast metalli, samuti küljel must põletusjälg, kuid see on ka kõik. Puudutasin kontakte ainult väga lühikest aega, nii et võib-olla sellepärast.
Olen kindlasti tantaale välja võtnud ja kahju on piirdunud korki ja väiksema kõrvetamisega.
@Cybergibbons Mul oli enne arduino ühendamist vooluadapter ühendatud, kas see välistab, et põhjus oli käivituspinge? Mul on toiteallikaid, kuid pole kindel, kas neil on suurem pinge kui nimipingel või mitte ..?
Enne millegi ühendamist eemaldage alati toide. Enamik väikseid reguleerimata PSU-sid pigem aeglaselt ülespoole, mitte piike. Switch mode režiimid võivad sisselülitamisel tõusta.
Samuti proovige asendamiseks kinni pidada ~ 10µF, kindlasti mitte vähem kui 1µF, mitte suuremat kui 20µF
@Cybergibbons tõepoolest, minu poolt kasutatav alalisvooluadapter tõuseb kuni 15,1 V 1-2 sekundiga. Näen, kuidas psu vahetamine käitub, kui saan oma jootekolvi kätte. Kas ma märkaksin multimeetri käivitamise piiki? Kas te ei soovi teist arduino kahjustada, kuidas testiksite / veenduksite, et see enne uue psu-ga proovimist ei kahjustaks? Ma pigem ei kasuta pingejagureid ega muid komponente, kui ma seda ei pea.
#2
+3
jfpoilpret
2014-03-16 13:16:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Teie katse ajal plahvatanud komponent on kondensaator.

Vastavalt teie mainitud plaadi asendile on see üks kahest elektrolüütkondensaatorist, mida kasutatakse 3,3 V regulaatori mõlemal küljel (I ütleks, et see on tõenäoliselt ülesvoolu kondensaator).

On mõned põhjused, miks kondensaator võib plahvatada:

  • rakendage sellele ümberpööratud pinget (ainult polariseeritud kondensaatorid)
  • rakendage pinget üle selle nimiväärtuse
  • rakendage voolu üle selle nimiväärtuse

Teie olukord on tõenäoliselt teine: rakendatud liiga kõrge pinge.

Sparkfuni originaalskeemide kohaselt peab see kondensaator olema polariseeritud 10uF võimsusega. Kahjuks pole skeemides maksimaalset pinget mainitud.

originaalplaadi spetsifikatsiooni järgi peaks selle korgi maksimaalne pinge olema vähemalt 12 V, kuid pole mingit garantiid et see on midagi üle 12 V. Seega peate arvestama, et 12V on maksimaalne pinge, mida teie plaadil saab kasutada (RAW-tihvtil).

Lisaks olete maininud, et kasutate odavat hiina klooni, on täiesti võimalik (ehkki pole oodata, kuna see paneks plaadi töötama teisiti kui algsed spetsifikatsioonid), et see kasutab madalamat pingekorki (nt 10 V), mis oleks natuke odavam.

Kui soovite kas soovite oma 12V PSU taaskasutada, peate tagama, et selle väljundpinge ei ületaks kunagi 12V, selleks jäävad teile mõned võimalused:

  • kasutage pingejaoturit valmistatud kahest takisti: peate kõigepealt teadma oma PSU maksimaalse pinge väljundi ja seejärel arvutama takistuse väärtused, et saada selle maksimaalse pinge põhjal 12 V. See on lihtne, kuid see võib raisata palju energiat
  • kasutada 12V Zeneri dioodi väljaspool oma PSU-d
  • kasutada 12V pingeregulaatorit vooluahel pärast PSU-d: see on kõige turvalisem, aga ka kõige kallim lahendus

Muuda:

Muidugi, kui olete selle juba teinud ja olete selleks varustatud, võite plahvatanud kondensaatorile leida asendajaid ja osta kõrgepingelise, seejärel vahetage see oma plaatidele; see tagab pinnale monteeritavate komponentide jaoks hea jootmis- / deslegeerimisseadme.

Või asendage madalpinge osad kõrgema reitinguga osadega.
Muidugi jah, kuid sellega kaasneb SMC desoldering, mida kõik ei saa teha.
@Ignacio-Vazquez-Abrams Olen muutnud oma vastust, et lisada teie ettepanek, aitäh.
Mul on mõned kondensaatorid, mis lihtsalt ootavad minu hakko jootekolvi sõitmist, kui mu el cheapo purunes ... Kas ma saan kasutada mõnda muud kui smd kondensaatorit, mille pinge on näiteks 35 V?
Kõrgema pingega mütsid on korras, kui mahtuvus on sama mis originaalil. Võite minna ja eemaldada SMD-kaane (vahetamiseks on vaja ainult ühte) ja jootma selle asemel "tavalise" korki, kuid hoiduge lühikestest pükstest, kuna juhtmed on palju suuremad!
Kas on aimu, mis on selle katte mahtuvus? Näib, et ma ei leia selle kohta mingit teavet selle põhjal, mis sinna on kirjutatud. a104C 3A052.
Plaadi skeemi järgi on see 10uF
Asendamiseks võite selle jootma plaadil olevatele tihvtidele, mitte padjadele.


See küsimus ja vastus tõlgiti automaatselt inglise keelest.Algne sisu on saadaval stackexchange-is, mida täname cc by-sa 3.0-litsentsi eest, mille all seda levitatakse.
Loading...